Передний рычаг? Или какой-то из задних?

вот фото переднего правого рычага.

1. Это съемный сайлентблок - можно купить отдельно.
2. Это не съемный сайлентблок - только вместе с рычагом. Для замены оного потребуется его выпрессовывать, искать подходящую замену и запресовывать новый.

1. Шаровые меняются только с рычагами. Имеет смысл заказать 2 пыльника для шаровых и сдать старые рычаги в восстановление (цена вопроса около 2 000 рублей за пару)
2. Про расход. Если нет тахометра советую поставить. Для снижения расхода нужно сменить манеру езды, ОТКЛЮЧИТЬ ЭКНОМИЧНЫЙ режим. Если не раскручивать двигатель более 3000 об/мин - расход существенно снизится. Замечено на моем авто при агрессивной езде 80-го бензина в литрах кушает меньше, чем 92-го.
3. Про масло. Какое лить личное предпочтение каждого.  В изношенные двигатели желательно лить масло с более высокой горячей вязкостью. напр 0W-40, 5W-40. Так  что тут все правильно.
4. Про ГРМ. В оригинальном руководстве написано что меняется только ремень ГРМ.
5. Про свечи вопрос. Как изменилась мощность и расход после установки Иридиевых свечей?
6. Про подвеску. Она должна быть жесткой, иначе субарик станет очень неустойчивым на русских дорогах.
7. При ветес сдувает это точно. Очень неприятно, особенно когда скользко на дороге.
8. Про динамику. Двигатель слабоват для дальних поездок. Выход немножко тюнинговать: поставить большой интеркулер, заизолировать патрубки воздуховодов фольгоизолом, уменьшить шкив на нагнетателе и т.п.
9. Про вариатор. Япошки льют в свои вариаторы Sumico atf-alpha, BP cvt fluid, subaru i-cvt fluid

Посмотрел тему ниже о колодках.Я вместе с рычагами и колодки заказал и пришли те что сказаны в теме.Значит все сделал правильно.По интеркулеру.Смысыл данного устройства в охлождение воздуха если я правильно понял так скора зима и какой смысл в большом интеркулире если сама среда нашего бренного существования дает уже охложденный воздух?.Насчет изминения размера шкива это тема только каким способом это сзделать?.Честно говаря я толком и не видел что сама турбина собой предстовляет знаю что только миханическая и по словам спецов мало эфективная.А по вариатору можете дать какой либо совет о правилах эксплуатации авто на вариаторе или можно также голопировать как и раньше?.Заранние блогодарен за ответы.И отдельно за терпение при прчтении моих текстов с кучей арфографических ошибок.

Я уже писал в форуме про то как поставить резину побольше.
Напонимнаю коротко.
Ставятся другие кронштейны (от плео RS)/ Вот оригинал статьи на японском.
Вот  эти две (20540ke180 и 20540ke190) детальки нужно поставить в замен старых. Заказать можно через амаяму или exist. Японских стоек повыше, я думаю, не найдем. А стойки  я планирую подобрать от чего-нибудь русского. Говорят что стойки подходят от жигулей, но сам  ни у кого не видел. И никто не знает от каких жигулей подходять. А вот пружины должны подойти от копейки.
Посмотреть где они должны стоять можно на wwwjapancats.ru или в программе subaru fast japan.
Про турбину и интеркулер. Я бы не сказал что нагнетатель мало эффективен. Производительность нагнетателя 0,5 литра за 1 оборот, так что можно делать выводы. Смысл холодного воздуха на впуске - его входит в цилиндр больше и топливо сгорает более эфективно. Изменение шкива - только замена на меньший диаметр.
Про масло. Если масло быстро темнее - значит либо очень грязный двигатель (снимаем крышку клапано и смотрим чистоту двигателя, при необходимости заливаем в мотор синтетику и меняем через каждые 5000 км и так пару раз) либо изношенный двигатель и масло подгорает (при этом двигатель просто обязан есть масло).
Скоросной режим 120 км/ч вполне допустим (будет расход топлива побольше). Ограничитель скорости срабатывает на 145 км/ч. Ограничитель можно отключить.
Економичный режим - нек для нашего бензина. При включении экономичного режима - сокращается время открытия инжектора. При данном раскладе давими гашетку больше, время разгона тоже больше - вот и повышеный расход отсюда на экономичном режиме.

Про вариатор. 1. Вовремя менять жидкость вариатора (обязатльно каждые 40 000 км) и фильтр. 2.  Желательно часто резко не стартовать на варике (грозит выходом из сторая стартового пакета и ремня вариатора. Причем стартовый пакет вылетит раньше. Стартовый пакет - специальные фрикционные диски сцепления , грубо их можно сравнить со сцеплением в Мотоциклах ИЖ.) 3. Буксовать тоже не желательно (т .е. не стоит перегревать ждкость вариатора и фрикционныек диски)

Резина 165/70R13 цепляется - проверено. У меня летняя 165/70R13.
Шкив нужно либо подбирать от чего-нибудь на разборах, либо изготавливать самому, либо заказывать в японии.
Если поставить шкив поменьше и не переделывать редукционный клапан (клапан который сбрасывает излишнее давление во впускном коллекторе) - то ничего плохого с мотором не будет.  Просто максимальное давление во впускном коллекторе будет достигаться быстре, а отсюда будет быстрее набираться мощность (время разгона уменьшится, крутящий момент увеличится).
Масло Subaru  скорее полусинтетика. А вот с нашим бензином действительно хот каждую 1000 меняй.

Потому что без компрессора. И  Исправный 100%

Возможно задние колодки нужно развести. А может и заменить. У меня с задними колодками такая же фигня была, заменил. Теперь старые колодки с 20%-ным износом валяются в гараже, про запас.

а у меня проблема в другом задние сайлентблоки которые на рычаге целые но только темпер падает ниже нуля скрипеть начинают как на старом драндулете.загонял на диагностику вроде целые.че делать может их силиконом смазать?

или вэдешкой...

WD-40 на 80% состоит из керосина, поэтому она легко и глубоко просачивается, резину разъедать не должна т.к. после опрыскивания ее будет очень мало, а то что окажется на поверхности быстро испарится... я покрайней мере так всегда делаю при запресовке новых сайлентблоков, еще не один не разъело

Хочу поделиться своим вариантом решения проблемы сайлентблоков нижних рычагова передней подвески.
Итак, в магазине был куплен полиуретановый пруток из которого токарь выточил четыре втулки плюс две стальные трубки.
Дальше выпрессовываем старый сайлент блок, вставляем в место него втулки, запрессовываем трубки и имеем новый сайлентблок который по характеристикам гораздо лучше старого (полиуретан как никак).

Отредактировано 23ask (2009-10-20 02:23:31)

23ask
Ай, молодца

У кого какие соображения есть по поводу  задних сайлентблоков на переднем рычаге?