Если при тапке в пол все нормально - то это не стартовый пакет. При более высоких оборотах и интенсивной нагрузке у стартового сцепления гораздо больше шансов пробуксовывать.
Я думаю, для начала, нужно помыть дроссельную заслонку. От дерганий я избавился именно так. Если непонятно что нужно разбирать и как ее (заслонку мыть) могу рассказать.

В понедельник выясню. Сколько примерно стоит стартовый пакет, и как его заменить.

Еще вопрос в догонку. Поставить машину на ровную площадку. Дать остыть(или прогреть) двигателю до нижней метки шкалы температуры охлаждающей жидкости. Поставить рычаг в положение N. Отпустить педаль тормоза, затем нажать и перевести в положение D. Должен ощутиться легкий толчок. Если он есть. То со стартовым пакетом скорее все хорошо.
Толчок есть?

При буксующем стартовом комплекте на холодную ехать должен лучше, чем на прогретой АКПП.
Такие же проблемы могут быть из-за недостаточного давления масла в КПП. Недостаточное давление может быть из-за: не того типа жидкости, неправильного уровня (недолив либо перелив), неисправности насоса или блока клапанов (гидро-панель).
Масло при изношенном стартовом пакете - будет пахнуть горелым и грязное. В поддоне будет грязь. Имеет смысл посмотреть что в поддоне.
Вопрос по маслу. Масло ниссан для вариаторов в канистре какого цвета оно было?
Белая или Розовая - NS1
Голубая NS-2.

У меня тоже были проблем с коробкой. На что я только не грешил: и на стартовый пакет, и на блок клапанов, и на ремень вариатора, и на степ-мотор. Ездил до тех пор пока машина не стала ехать в гору меньше 20 км/ч. Обороты росли, а машина не ускорялась. Оказалось дело совсем не в коробке. Была потеря мощности двигателя. Я открутил выхлопную магистраль спереди и прокатился без глушителя. Рев был дикий, но машина побежала как новая. Дело было в забитом катализаторе.

PS По стартовому пакету выясняю.
Можно попробовать сделать калибровку вариатора. Снять клемму с аккумулятора на 2 минуты и подключить обратно.

Толчок есть это очень хорошо. Дело не в сцеплении.
Масло  чистое и без гари - значит фрикционные накладки (оно же сцепление) не горит (т.е. нормально работает).
Перелив(недолив) масла грозит вспениванием. Вспенивание в свою очередь провоцирует недостаточное давление масла в АКПП (коробка будет более задумчивая, КПД коробки упадет, будет слабее тяга, ну может еще что-то).
Везде и все кричат на перебой, что нужно лить родное масло.
Хотя если подумать логически: Конструкция вариатора subaru мало чем отличается от nissan или хонды. Очень даже может быть, что вариаторы для nissan, honda, toyota и subaru делает японская фирма Assin. Делаем вывод что и масло должно подходить. Хотя есть небольшая вероятность того, что масло для nissan и subaru отличаются по вязкости, что и сказывается на рабочих параметрах АКПП (характенристики коробки хуже, но АКПП работает приемлимо и без излишнего износа).

PS Как вывод: Если не достать масла Subaru i-cvt fluidб я бы залил другоя для вариаторов.
PPS По сцеплению - комплект сцепления в новосибирске стоит около 45000 рублей. По-моему охренели совсем.
PPPS Конкретно по делу. Помой дроссельную заслонку. Если не поможет, прокатись без глушителя.

Я старую оставил. Все герметично. Раскручивай не бойся.

На задней скорости повышенная шумность автоматических коробок (вариаторов) вполне нормальное явление.